Диагностика ходовой части авто
Диагностика ходовой ходовая часть автомашины – нередкая тематика диалогов водителей. В особенности актуальна она в свете наших «сказочных» дорог: то впадина под лужей, то ухабина на ухабе. «Весело», одним словом.
В итоге всего данного мы начинаем отмечать, что где-то шумит и поскрипывает, автомашина не подчиняется руля, и ее начинает затягивать в сторону.
Если хоть что-нибудь не так, необходимо немедленно исследовать ходовую часть, так как от ее исправности прямо находится в зависимости ваша безопасность на автодороге. Обратитесь на СТО и сделайте высококачественную диагностику ходовой.
Без разницы, какой у вас авто: новый либо с приличным пробегом. Диагностика ходовой части автомобиля цена в спб необходима так или иначе для своего успокоения.
Если вы смотрите определенные противоестественности, незамедлительно обращайтесь на СТО:
1. На плохой проезжей части был замечен рокот, звук – это вполне может быть неисправность в объектах подвески.
2. На повышенной скорости авто стал шатким, и вырос зазор руля – это, вероятнее всего, говорит о поломке управляющий рейки либо износе креплений управляющих тяг.
3. На поворотах автомашина клонится – думайте неверную деятельность системы стабилизации ходовой части.
4. В процессе торможения автомашину уводит в сторону, либо вырос тормозной маршрут – вероятно, в скором времени полетят тормозные ботинки либо барабаны.
Ходовая диагностику полагают способом профилактики. Она для того и необходима, чтобы можно было своевременно отвести ненужные факторы в пути и оставить жизнь собственных пассажиров и невольных пешеходов.
К ходовой части относится: станина, ведущая и задняя подвески, колеса. В процессе перемещения как раз на них падает главная перегрузка, потому они и подвергаются систематическому сносу.
Если вы приняли решение обследовать ходовую собственноручно – загоняйте ее на визирную яму. В процессе осмотра обратите свое внимание на:
— основные чашечки под пружинами и сами пружины на эластичность.
— не текут ли рессоры.
— баллоны, если автомашина с пневмоподвеской.
— единство пыльников шруса.
— сайлентблоки.
— люфты на наконечниках тяг, шрусах, шаровидных опорах.
— систему тормозов: ботинки, барабаны, ступицы, колесные диски, покрышка, единство тормозных рукавов.
Ежедневно делать диагностику не надо. Однако дважды ежегодно (к примеру, при замене покрышек «зима – лето») необходимо. Если пробег вашего авто больше 10 миллионов, то в точности пора делать всеохватывающую диагностику ходовой части.
Советуется вести диагностику часто. Не обязательно высчитывать 10000 км, «благодаря» нашим ужасным автодорогам предупредительный просмотр должен изготовляться намного чаще. Довольно часто появляется необходимость в критической диагностике после «визита» в сокрытую под лужей яму. В итоге такого машинного действия на ходовую может выйти рокот, звук, зазор руля, автомашину может начать накренять либо тянуть в сторону.
Компоненты подвески принимают на себя все удары на пересеченных трассах. Поэтому важно, чтобы они были в оптимальном пребывании. Неисправность подвески немедленно даст о себе понимать возникновением чужих звуков. Диагностика подвесок – это всеохватывающие меры:
1. Рессоры рассматривают особым устройством, который устанавливает степень его износа.
2. Пружины регулярно располагаются под перегрузкой (и при перемещении, и на стоянке), потому с годами утрачивают собственную эластичность.
3. Основные чашечки пружин должны быть без недостатков и поражений.
4. Люфты в шаровидных опорах, шрусах и наконечниках управляющих тяг – это также элемент диагностики ходовой части авто.
5. Пыльники на шрусах должны быть целыми.
6. Сайлентблоки (либо иные участки ходовой части) в ужасном пребывании стимулируют неустойчивость и несоблюдение гладкости хода авто.
7. Входит в диагностику подвески проверка подшипников ступиц колес.
8. Испытание тормозных колодок, дисков, барабанов, рукавов.
Зазор (либо свободный ход руля) управляющего администрирования необходим для наблюдения над ходом авто. Предположим зазор от 10 до 25 C исходя из системы авто и присутствия устройств увеличения на управляющее колесо.
Не может быть нарушений, заеданий либо рывков – это усложняет вращение руля и может спровоцировать катастрофу. Самому большому сносу подвергаются наконечники управляющих тяг. Это шарниры круглой формы. Если они портятся, можно целиком потерять контроль над регулированием, поскольку тяги выйдут из строя.
Для подробного осмотра наконечников автомашину поднимают домкратом, снимают колесо. На управляющий тяге считаем башмак, жмем снизу на соединение (пальцами упираемся в гайку сверху). Если в итоге подобных действий он сдавливается, и вы ощущаете зазор, то пора обменивать соединение. Время от времени для определения свободного хода руль необходимо повернуть в различные стороны.
Если вы знаете, где располагается управляющий башмак, то можете сменить его собственноручно. Ничего сверхсложного в данном нет.
1. Возвысьте автомашину домкратом.
2. Снимите колесо.
3. Налейте WD-шку на место наконечника (это облегчит процесс выкручивания).
4. Вывинтите руль до упора в любую сторону (так будет более удобно снять соединение) и открутите весь управляющий механизм.
5. Из гайки шарнира плоскогубцами достаньте пруток и открутите гайку закрепления.
6. Нажмите монтировкой (съемником) на переломную гайку так, чтобы винт наконечника вылез из посадочного гнезда.
7. Выворачивайте соединение из управляющий тяги по часовой стрелке (сочтите число сделанных витков, чтобы затем не было неприятностей с развал-схождением).
8. Свежий башмак устанавливайте на тягу против часовой стрелки (число витков может быть аналогичным, как и при откручивании). Прекрасно затяните гайку.
9. Воткните пруток.
Проверка положения колес Привод прямо находится в зависимости от положения шарниров одинаковых круговых скоростей (могут служить до 100 миллионов км). Шарниры приводов есть внешние и внешние. О поломке внешнего шарнира предостерегают щелчки в ступице ведущего колеса на лихом повороте либо свойственный непрерывный треск при перемещении на непосредственном отделе.
Внешние шарниры приводов портятся намного чаще из-за низкокачественных дорог, вмешательства в саму систему подвески, поражения защитных пластиковых чехлов. Если футляр проносился от старости либо порван в итоге машинного действия, то жидкость, пыль, дождь, слякоть, песок, глина непринужденно угождает внутрь шарнира. Так что, смывается защитная смазка, и соединение наступает в непригодность за несколько км.
Если вы своевременно нашли поражение пластикового чехла, однако сам соединение еще не пострадал, то футляр можно сменить. В такой ситуации соединение разбирают, промывают, подставляют в него свежую смазку и устанавливают свежий футляр на место. Если соединение довольно пострадал, то сменяем его на свежий.
Тормоза всегда должны быть «в тонусе». Ежедневно диагностируйте систему тормозов сами, чтобы своевременно увидеть проблемы. Ни под каким видом не пускайтесь в длительную поездку с поврежденными тормозами.
Что нам предоставляется возможность сделать сами:
1. Не запуская двигатель, нажмите рычаг тормоза. Она обязана остановиться и дожать ее вы не можете. Если есть впечатление «заклинивания» – это беспокойный знак.
2. Рычаг «встала колом» при небольшом нажатии – у нее чересчур длинный ход. Надо будет выверять компенсирующее окно в основном тормозном цилиндре.
3. Рычаг имеет большой свободный ход – в системе есть воздух. Ищите место утечки и прокачивайте тормоза.
4. Щелкните на рычаг 3 раза, оставьте ногу на педали тормоза и заведите автомашину. Если рычаг тормоза «провалилась», то криогенный усилитель тормозов в порядке. Если в зале вышло шипение, означает, криогенный усилитель надо будет обменивать.
5. Для проверки ручного тормоза возвысьте рычаг ручника на 3 – 4 щелчка наверх. На щитке устройств должна вспыхнуть контрольная лампочка. Установите автомашину на нейтралку (рычаг ручника должен быть внизу) и попробуйте вручную двинуть авто с места. Если авто подвигается, нужно провести настройку тросов привода бивачного тормоза. Если настройка выполнена, а автомашина продолжает идти, необходимо сменить тормозные ботинки.
6. Щупом проверьте уровень тормозной воды (должна быть до границы высшего значения) в расширительном бачке системы тормозов.
7. Исследуйте шланги и каркас криогенного усилителя. Они обязаны быть высохшими. Если подтекают – меняйте.
8. Если на морально стороне колес есть жирные разводы – ищите причину в рабочем цилиндре системы тормозов: на цилиндрах не может быть конденсата, шланги должны быть высохшими, на трубках не может быть коррозии, на штуцерах для прокачки тормозов должны находиться защитные колпачки, рукав должен удерживаться к кронштейну крепления тормозного шланга.
9. Тормозные ботинки проверять лучше на СТО либо в процессе замены колес на шиномонтаже.
10. В процессе тестового заезда во время торможения автомашину не должно уводить в сторону. Если что-нибудь не так, лучше направиться к эксперту на СТО.